Города-призраки привлекают российских туристов
|
На территории современной России есть множество городов и поселков-призраков. Населенные пункты, в которых раньше кипела жизнь, сегодня представляют из себя руины — какие-то из них стали не нужны из-за закрытия предприятий, но некоторые люди все равно остались там жить, другие погибли от природной стихии. Их объединяет то, что по сей день они притягивают туристов. Куда поехать в поисках былого величия — в подборке «Ленты.ру». |
Молога. Ярославская область |
Город Молога называют столицей Русской Атлантиды. Это название было дано ему неслучайно — город был затоплен для строительства Рыбинского водохранилища и ГЭС и с тех пор находится на дне рукотворного Рыбинского моря. |
Молога находилась в 32 километрах от Рыбинска. Впервые Молога упоминается в летописях в 1149 году. К середине XIV века она стала центром первого самостоятельного удела в Ярославском княжестве, однако к XV веку перестала быть городом и стала посадом Угличского уезда. Статус города ей вернули обратно в 1777 году после административной реформы Екатерины II. |
К началу XX века в Мологе было около 900 домов, население едва превышало пять тысяч человек. Однако там работали разные промышленные предприятия — кирпичный завод, предприятие по производству ягодных экстрактов, костемольный, клееваренный заводы. |
В Мологе были библиотеки, училища, там работала одна из первых в России гимнастических школ. |
Советские власти приняли решение о затоплении Мологи в 1935 году. Переселение жителей началось весной 1937 года и длилось до 1941-го — к 13 апреля город опустел, а все постройки перенесли или разрушили. |
Окончательно территорию Мологи затопили в 1946 году. Под воду ушли старинные усадьбы, три монастыря, 140 церквей, а также заливные луга и пастбища Молого-Шекснинского междуречья, микроклимат которых считался уникальным |
Молога несколько раз показывалась из-под вод Рыбинского водохранилища. В 2014 году на ее территории смогли побывать потомки мологожан, их встречи проходят ежегодно. |
Прямого пути до Мологи нет — туда можно добраться только по воде. Любители экстрима могут заняться историческим дайвингом зимой или весной, опустившись на дно Рыбинского водохранилища. |
Хальмер-Ю, Коми |
Поселок Хальмер-Ю находится примерно в 70 километрах к северо-востоку от Воркуты, его название переводится с ненецкого как «река в долине смерти», или «мертвая река», это место считалось священным — там погребали умерших. |
В 1942 году в районе Хальмер-Ю открыли залежи угля. Уже через год там жило почти 250 человек, началась разведка ценного месторождения — там находился уголь марки К-14, нужный в космическом производстве. В 1951 году в Хальмер-Ю начали строить шахту, а в 1957 году ее ввели в эксплуатацию. Но она приносила в среднем 250 тонн угля в сутки — работа осложнялась крутым залеганием пластов. |
Постепенно население Хальмер-Ю выросло, его максимальное число составило около пяти-шести тысяч человек. В поселке были дом культуры, библиотека, детские сады, ясли, школы, больница, хлебопекарня, магазины и метеостанция. Поселок был популярен и у кочевых народов и оленеводов, которые покупали в нем консервы, водку и многие другие товары. |
От Хальмер-Ю до Воркуты вела узкоколейная железная дорога, между городами дважды в день ходил состав, но автомобильной дороги не было. Сегодня осталась лишь насыпь и полуразрушенное здание вокзала. |
Постепенно шахта перестала быть рентабельной — в 1993 году ее ликвидировали из-за убыточности и истощения запасов, а еще через три года такая же участь постигла и сам Хальмер-Ю. Жителей поселка переселили в Воркуту и другие города, от былой жизни остались лишь опустевшие здания. |
С 2000-х годов Хальмер-Ю используют как военный полигон — в августе 2005 года его посещал президент России Владимир Путин. Он запустил ракету из самолета Ту-160 |
Добраться до Хальмер-Ю сложно — если до Воркуты можно добраться поездом, то к поселку можно проехать лишь на вездеходах или внедорожниках по насыпи узкоколейки, но и та сильно размыта. Но если вы все же решитесь на поездку, то имейте в виду, что в 25 километрах к северу от Хальмер-Ю есть одноименный водопад, высота падения воды в котором достигает 10 метров. Он является памятником природы. |
Иультин, Чукотский автономный округ |
Поселок городского типа Иультин был основан в 1953 году. Свое название он получил в честь ближайшей горы, его адаптировали с чукотского Ивыльтин («длинные перья»). Как предполагал первооткрыватель Иультинского месторождения Владимир Миляев, название происходит от длинных жил кварца на склонах горы. |
Однако история появления Иультина началась намного раньше — в 1937 году рядом с будущим поселком обнаружили большие запасы олова, молибдена и вольфрама, это месторождение считалось одним из крупнейших в мире. Уже в марте 1938 года туда прибыли геологи, они привезли с собой оборудование и стройматериалы. Первыми постройками стали два домика из фанеры и несколько палаток, всего там проживало 73 человека. |
После начала Великой Отечественной войны возникли трудности — поселок геологов перестал получать ресурсы, и в 1945 году его законсервировали, а к декабрю 1946 года у жителей поселка закончились топливо и продовольствие. Пришлось подавать экстренный сигнал о помощи, им сбросили грузы с самолетов. Однако после войны строительство возобновилось. |
В том же году был построен небольшой поселок Эгвекинот, трудились над его возведением в основном заключенные. Они же построили дорогу продолжительностью 200 километров. В 1953 году неподалеку от первой остановки геологов появился Иультин, а в 1959 году там открыли Горно-обогатительный комбинат имени Ленина, запуск состоялся 3 сентября. Тогда же случился и расцвет поселка — на тот момент в нем проживали 5301 человек. |
Иультин планировали развивать и дальше, расширяя производственную базу и выработку готового сырья. Однако после распада СССР государство перестало поддерживать предприятие, добыча ископаемых стала невыгодной, рентабельность снизилась, и комбинат закрыли. |
Поселок просуществовал до 1995 года — а затем все коммуникации перекрыли, и люди начали покидать его. В 1998 году его сняли из реестра населенных пунктов, а в 2000-м его покинули последние жители. Остались лишь дома, школы, ржавые тракторы, агитационные советские плакаты и шахтная узкоколейка — оставленные жителями вещи почти полностью растащили мародеры в первые годы закрытия Иультина. На сегодняшний день в нем работает лишь одно сооружение — база дорожной службы, которая обслуживает зимник Эгвекинот — мыс Шмидта. Добраться туда очень сложно — мосты и дороги давно пришли в негодность. |
Бечевинка, Камчатка |
Когда-то в Бечевинке на Камчатке располагалась самая удаленная база подводных лодок — она находилась в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского, и жили там только военные с семьями. Поселок подводников был основан в 1960-х годах, а в 1996 году его расформировали как морской гарнизон — подводные лодки перевели на другие базы, а личный состав вывезли с Камчатки на Большую землю. В 1998 году все имущество было списано со счетов Минобороны. Какое-то время поселок посещали рыбаки, но постепенно и они перестали там появляться — с тех пор он заброшен. |
Население поселка в среднем составляло две тысячи человек. В основном он жил автономно — с внешним миром его связывал лишь корабль, который привозил все необходимое, продукты и почту. На нем же перевозили военных с семьями. Для них построили жилые дома, которые нумеровали по очереди строительства, общежитие, магазины с продуктами и хозтоварами, детский сад, школу, почту, котельную, баню, овощехранилище и клуб. Также там была площадка для вертолетов — иногда на них прилетало военное начальство. |
Пока место принадлежало военным и было засекречено, его называли Финвалом — чтобы не раскрывать местоположение бухты. Такая секретность объяснима — город был «щитом»: должен был принять на себя удар при нападении, чтобы Петропавловск-Камчатский успел подготовить оборону. В официальной переписке базу называли по последним цифрам почтового отделения — Петропавловск-Камчатский-54 |
На противоположном берегу бухты располагался поселок Шипунский, где разместили ракетный дивизион для прикрытия базы, но добраться туда было сложно. Он тоже оказался заброшен, но там не появляются даже животные — дело в том, что при эвакуации ракетного дивизиона осталось много ракетного топлива, которое со временем отравило территорию. |
В Бечевинку можно попасть, приобретя специальный тур, сделать это самостоятельно крайне сложно — добраться туда по можно воде, на вертолете или снегоходами зимой. Туристы могут посмотреть не только на сами здания, но и на быт военных и их семей — люди оставили в городе очень много вещей, так как транспорта для их вывоза было мало и взять все не разрешили. Но многих, кто пытается попасть в Бечевинку, интересует именно военная база. Хотя есть и те, кто едет на Камчатку за красотой природы, а поселок воспринимает лишь как ее часть. |
Кадыкчан, Магаданская область |
Кадыкчан — один из самых известных поселков-призраков Магаданской области. Он расположен возле трассы «Колыма» на расстоянии в 589,9 километра от Магадана. Его название в переводе с эвенкийского языка означает «долина смерти». |
История поселка начинается с 1943 года — в земле, на глубине 400 метров, обнаружили уголь высочайшего качества. Поселок строили в три этапа, и поэтому негласно он делится на три части: Старый, Новый и Новейший Кадыкчан. Старый Кадыкчан расположен ближе всего к трассе, а Новейший удален и от трассы, и от шахты на 2-4 километра. После появления третьего поселка Старый и Новый Кадыкчан использовали по большей части для хозяйственных нужд. Строительством Кадыкчана занимались в том числе заключенные трудовых лагерей, среди них был и писатель Варлам Шаламов. |
В 1996-м на шахте произошел взрыв — после него шахту, как и поселок, решили закрыть. На тот момент в Кадыкчане проживало около шести тысяч человек. Людям выдали по 80-120 тысяч рублей на переселение в зависимости от выслуги лет, дома законсервировали и отключили от тепла и электричества, а частный сектор сожгли, чтобы никто туда не вернулся. Однако кто-то там все же остался — например, в 2001 году в Кадыкчане оставались жилыми улица Ленина и Строителей, а также один дом на улице Мира. К тому моменту в поселке строили новую котельную и торговый комплекс, однако через несколько лет случилась авария на котельной, и жить в Кадыкчане стало невозможно из-за отсутствия отопления. В поселке тогда проживало около 400 человек, но, несмотря на отсутствие инфраструктуры, люди отказывались уезжать. |
В 2003 году на основании закона Магаданской области № 32403 Кадыкчану присвоили статус неперспективного, жителей было постановлено вывезти. |
К 2010 году поселок Кадыкчан полностью опустел. Но в 2021 году численность населения увеличилась до четырех человек. По данным на 2022 год, в нем проживают трое человек. |
Туристы, которые приезжают в Кадыкчан, рассказывают, что в домах до сих пор остаются книги и мебель, а в гаражах — автомобили. На площади перед Домом культуры людей встречает бюст Владимира Ленина. |
Чаронда. Вологодская область |
Село Чаронда расположено в 150 километрах к северу от Вологды, почти на границе с Архангельской областью. Оно является единственным населенным пунктом на западном берегу озера Воже. |
Поселение возникло в XIII веке. За его историю его несколько раз передавали от губернии к губернии, а в 1776 году Чаронда утратила статус города и стала селом. С 1937 года оно входит в состав Вологодской области. В советское время власть использовала путь через Чаронду для подвоза оружия и припасов на Север — пароходы курсировали по озеру вплоть до 1920 года. |
В селе был создан колхоз, который в основном занимался ловлей рыбы, были построены фермы, электростанция, начальная школа, магазин и клуб. Однако со временем село утратило свое значение и начало угасать: в нем становилось все меньше населения, в какой-то момент исчезло и электричество. |
В 2015 году умер последний житель Чаронды. Сейчас там остались лишь несколько заброшенных домов и церковь Иоанна Златоуста, построенная еще в 1826 году. |
Из Вологды до Чаронды можно добраться лишь по озеру Воже — летом это можно сделать на катере или лодке, а зимой озера на снегоходе или лыжах. |
Садон, Северная Осетия |
Поселок Садон основали бельгийцы в 1886 году, когда рудник на этой территории сдали на 60 лет в аренду Бельгийскому промышленному обществу. Для шахтеров построили не только дома, но и инфраструктуру — школу, больницу, дороги. |
После революции 1917 года рудник национализировали, бельгийцы покинули Осетию, но Садонский свинцово-цинковый комбинат продолжил развиваться, и работа на нем считалась престижной. |
В 1939 году в Садоне жило уже четыре тысячи человек. В начале XX века объем добычи был на уровне 25 тысяч тонн руды в год, но к 1970-му комбинат вышел на пиковые мощности — он приносил 745 тысяч тонн руды в год. |
Однако после войны началась разработка новых свинцовых и цинковых месторождений, а Садонский комбинат начал постепенно угасать. Там были устаревшие технологии, которые приводили к большим потерям в работе, и запасы полезных ископаемых быстро истощились. К середине 1980-х годов добычу руды практически остановили, но комбинат все же пережил распад СССР и кое-как, но держался на плаву, хотя люди и покидали Садон. |
Точку в истории комбината поставила природа — в 2002 году предприятие и сам поселок были уничтожены селевым потоком, который возник из-за наводнения на горной реке Садонке. Стихия привела к тому, что первые этажи многих домов оказались непригодны для жизни — их засыпало землей. |
После разрушения было принято решение расселить Садон — на тот момент в поселке жило около 500 человек. Однако не все люди захотели уезжать и продолжают жить в поселке, несмотря на отсутствие нормальной инфраструктуры. По данным на 2020 год, в Садоне жило около 20 человек. |
Гижигинск, Магаданская область |
Гижигинск был основан в 1752 году — изначально это была крепость, которая располагалась в 30 километрах от устья реки Гижига, впадавшей в Охотское море. Статус города она получила в 1872 году. |
С конца XVIII века Гижигинск был крупнейшим военным пунктом Российско-американской компании в северо-восточной части России. Поселение развивалось и к 1783 году стало городом, а затем и центром Гижигинского уезда. В 1790 году Гижигинск получил герб и стал вторым после Охотска крупным для того времени городом региона. |
Пик расцвета Гижигинска пришелся на 1805 год — к тому моменту в городе проживало около 800 человек, он был огорожен стеной, там были магазины и лавки, казенные здания, питейный дом, церковь, баня и 90 жилых домов, туда приходила почта на кораблях, а также там расположили склады для транзита товаров. |
В 1858 году Приморская область разделилась на Приморскую и Амурскую, а Гижигинский округ поделили на три части — он потерял половину территории, часть от нее отдали Камчатскому округу и новому Анадырскому округу. В городе становилось все меньше военных и чиновников — уже к 1894 году там оставалось 500 человек. Постройки начали разрушаться, все приходило в упадок. Но статус города у Гижигинска сохранялся до 1926 года. |
В 1926 году красноармейцы убили последнего священника Гижигинска, деревянную церковь разобрали, а из бревен построили новые здания. Через год в городе началась эпидемия неизвестной болезни, предположительно, это была чума — был установлен карантин, часть жителей смогли вылечить и отправили в Кушку (перевалочную базу на морском побережье). Тех же, кого излечить не удалось, оставили в домах, город оцепили, остатки поселений сожгли. |
Впоследствии Кушку переименовали в Гижигу, она стала селом. Его жители занимались рыболовством и оленеводством. |
Добраться до места, где раньше был Гижигинск, достаточно сложно — можно сделать это на вертолете, морем или по тундре на вездеходе. |
Говорят, от самого Гижигинска практически ничего не осталось, кроме памятного креста. Но один из блогеров обнаружил на месте города могильную плиту и остатки оградки могилы некоего Гижигинского окружного начальника, статского советника Константина Терентьевича Пржевалинского, который умер 19 июля 1900 года в 51 год. |
Юбилейный, Пермский край |
Поселок Юбилейный в Пермском крае был основан в 1957 году при открытии угольной шахты «Шумихинская». Он находится примерно в 200 километрах на север от Перми. Юбилейный строили с расчетом на 50 тысяч человек, там была вся необходимая инфраструктура, но максимальное число жителей не превышало 11 тысяч. |
Шахта вышла на проектную мощность к 1989 году. Однако в 1990-е годы Кизельский угольный бассейн, которому она принадлежала, был признан нерентабельным. В 1998 году шахту закрыли, а сам бассейн полностью прекратил добычу угля к 2002 году. |
После закрытия шахты население стало сокращаться, но кто-то там все же остался — сейчас в поселке проживают около 500 человек, большинство из которых пенсионеры. |
Местные жители говорят, что зарабатывают по 10-12 тысяч рублей, а половина этой суммы уходит на оплату коммунальных услуг. Еще они рассказали, что купить квартиру в Юбилейном можно за 40 тысяч рублей, а одну из сохранившихся пятиэтажек купили за 400 тысяч рублей. |
В местной школе обучается около 70 детей, ее здание отремонтировано, в нем также размещены детский сад, администрация поселка и библиотека. Интернет есть только в школе — в основном местные жители выходят в сеть через смартфоны. При этом в поселке есть фельдшерский пункт, в котором постоянно дежурят два медика, а вот ближайшая станция скорой помощи, как и пункт полиции, находится в 40 километрах от Юбилейного. Поликлиника там законсервирована. Добраться до Юбилейного можно на машине из Перми или Екатеринбурга. |
Верхняя (Старая) Губаха, Пермский край |
История Верхней Губахи начинается с 1755 года — возле впадения речки Губашки в реку Косьву основали деревню после того, как на территории нашли месторождения железной руды. В районе устья построили Губахинскую пристань, баржи с рудой и чугуном справляли на Чермозский и Полазненский заводы. Но руды оказалось немного, да и та была плохого качества. |
В первой половине XIX века оказалось, что в местности есть еще и каменный уголь, его месторождение стало частью Кизельского угольного бассейна. В 1825 году под горой Крестовой заработала первая шахта. Сначала угля добывали не очень много, но в 1879 году была построена железная дорога, и объемы добычи выросли. Со временем в округе работало уже 15 шахт. |
К 1924 году в Губахе построили Кизеловскую ГРЭС, в 1936 году там запустили первое на Урале и крупнейшее в СССР предприятие по производству кокса — Губахинский коксохимзавод. В 1955 году в Верхней Губахе появился химзавод «Метафракс». |
Населенный пункт развивался — там были поликлиника, детские сады, санаторий, школа, дворец молодежи. К концу 1950-х годов население достигло 90 тысяч человек, люди жили в двухэтажных домах, в которых было по восемь квартир. |
Однако обилие заводов и шахт сделали свое дело — в какой-то момент стало понятно, что предприятия сбрасывают слишком много токсичных отходов. Ситуацию усугубляло и само расположение города — в долине реки, где была плохая вентиляция территории. К 1960-м годам химическая промышленность все развивалась, но ее влияние на экологию не изучалось, а люди стали замечать ухудшение условий. |
По воспоминаниям одной из местных жительниц, дети часто пропускали сад и школу из-за симптомов ОРВИ, нетипичных для сезона, а взрослые жаловались на головные боли. Другие жители рассказывали, что после выбросов листья на деревьях становились черными, в воздухе резко ощущался запах сероводорода, а снег был черного цвета. |
Параллельно с этим шахты постепенно закрывались — верхние слои были разработаны, добыча становилась все сложнее и дороже. Люди теряли работу и покидали город. |
Власти решили перенести город на новое место, застройка началась в 1947 году — так на противоположном берегу реки, в пяти-семи километрах появилась Новая Губаха, а Верхняя Губаха превратилась в Старую. Такое место для Новой Губахи выбрали из-за розы ветров и отсутствия скопления выбросов от заводов. |
Массовое расселение началось в 1967 году, однако не все жители Верхней Губахи переехали в Новую Губаху — кто-то остался жить там. В 2021 году в Новой Губахе проживало 23 тысячи человек. |
Оставшиеся в Старой Губахе предприятия начали решать вопрос с экологией — на территорию стали возвращаться животные, вырос лес, однако проблем еще достаточно. Но они не смущают многих местных жителей — возле города есть дачи, неподалеку работает горнолыжный курорт, а также там проводится фестиваль-реконструкция «Губаха Alive», посвященный истории города. |
От Старой Губахи, помимо жилых домов, осталось немного — руины дворца культуры, разрушенный дворец рабочей молодежи и стены универмага, который зачем-то построили в 1962 году, когда уже началась застройка Новой Губахи. Все это окружают живописные скалы и пещеры. Мимо населенного пункта до сих пор ходят автобусы, добраться на них можно из Верхней Губахи или на машине из Перми. |
Источник |
При использовании материалов с сайта активная ссылка на него обязательна
|